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Mais um motivo de orgulho para o Brasil: hoje vamos falar de Rafael Pavarotti. Em toda família, às vezes surge alguém que decide quebrar o ciclo: recebe uma herança de dores e coisas nunca ditas e faz dela um caminho novo. A arte, quando é boa, faz um movimento parecido. Amplia o nosso olhar, propõe outros mundos e coloca em xeque certezas que pareciam definitivas. Rafael Pavarotti pertence a esse grupo. Nascido em 1993, o fotógrafo paraense precisou de pouquíssimo tempo para mudar o imaginário da fotografia de moda, com um estilo que se reconhece à primeira vista. O Musée des Arts Décoratifs, instalado numa ala do Palácio do Louvre, tem lugar de honra na história da moda: foi ali que Dior, Schiaparelli e Iris van Herpen ganharam algumas das mostras mais comentadas da última década. Agora, quem ocupa essas salas é o paraense de Icoaraci. Rafael Pavarotti inaugura ali uma individual e consolida o que o mercado já vinha percebendo: poucos fotógrafos da geração dele têm uma assinatura tão reconhecível. O marco tem peso simbólico: ele é o primeiro fotógrafo brasileiro a ganhar uma exposição dedicada à própria obra nessa instituição. E a pergunta que interessa não é só como ele chegou lá, mas o que o olhar dele revela sobre a moda de agora. Initial plugin text De Icoaraci para o mundo A trajetória de Pavarotti foge da rota habitual da fotografia de moda, historicamente concentrada em Paris, Londres, Milão e Nova York. Natural de Icoaraci, distrito de Belém, ele deixou o Pará ainda jovem e construiu, em poucos anos, uma carreira que hoje circula pelo topo da indústria. No portfólio estão retratos de Beyoncé, Rihanna, Madonna e Harry Styles, campanhas para maisons como Dior e Mugler e capas de algumas das revistas mais influentes do mundo. A Vogue Espanha chegou a descrevê-lo como alguém que redesenhou a iconografia da fotografia de moda em tempo recorde. O que chama atenção não é só a lista de nomes, mas a coerência. Do retrato de uma estrela pop à campanha de luxo, o trabalho dele carrega a mesma gramática visual. É algo raro numa indústria que costuma moldar o fotógrafo ao briefing, e não o contrário. Initial plugin text A cor como memória, e não como enfeite Primárias, saturadas, quase gráficas: é pela cor que se reconhece uma imagem de Pavarotti. Mas reduzir isso a uma escolha estética seria perder o principal. Em entrevista à Vogue Espanha, ele conta que cresceu num lugar onde a cor fazia parte do cotidiano: estava nos mercados, nas frutas, nas casas, nas aparelhagens e nas festas. A paleta que hoje estampa capas internacionais nasceu ali, muito antes da câmera. Ele resume isso numa frase: “confio mais na cor do que em explicações”. Na leitura do fotógrafo, a cor não ilustra uma ideia. Ela altera a percepção do espaço, a relação entre os corpos, a forma como a luz toca a pele. Às vezes harmoniza, às vezes cria tensão, e ele diz precisar das duas coisas. O contexto torna esse gesto ainda mais relevante. Depois de temporadas em que o luxo silencioso transformou bege, cinza e off-white no vocabulário oficial da sofisticação, uma estética amazônida, intensa e afetiva chega às paredes de uma das instituições mais tradicionais da moda europeia. Não é pouca coisa. Initial plugin text Uma exposição que não olha só para trás Com curadoria de Sébastien Quéquet e cenografia de Ibby Njoya, a mostra reúne mais de 200 obras, de capas icônicas de revistas internacionais a retratos de estrelas pop, num percurso que começa ainda na adolescência do fotógrafo. O próprio Pavarotti rejeita o rótulo de retrospectiva. A proposta é colocar lado a lado imagens feitas em anos, revistas e coleções diferentes para que elas dialoguem: um gesto que ecoa em outro, uma cor que responde a outra do lado oposto da sala. Mais do que revisitar o passado, a exposição quer produzir leituras novas. Brasil no auge Ver um fotógrafo de Icoaraci no Musée des Arts Décoratifs diz muito sobre o momento da moda. Uma indústria que por décadas olhou para o Brasil como cenário, e raramente como autor, começa a reconhecer que a originalidade está justamente onde ela não costumava procurar. Initial plugin text Pavarotti não abriu mão da própria origem para chegar a Paris; levou o Pará junto, e é isso que torna o trabalho dele inconfundível. Fica a lição para o guarda-roupa de cada uma de nós: estilo é transformar a própria história em linguagem.

Eleito com 379.312 votos, Renato Bolsonaro afirmou que pretende dialogar com prefeituras para identificar as necessidades dos municípios do Vale do Ribeira.

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Nosso trabalho é lutar incansavelmente para não legar aos nossos filhos a herança maldita do bolsonarismo e do fim da democracia.

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